Хроники «Апостола Андрея»

«ЭС» продолжает публиковать рассказ о кругосветном плавании российской яхты «Апостол Андрей» вокруг Антарктиды, организаторами которого являются Клуб «Приключение» Дмитрия Шпаро и журнал «Вокруг света». В марте яхтсмены были вынуждены из-за аварии прервать свое рекордное плавание. Судно встало на ремонт в Новой Зеландии, а 14 июля «Апостол Андрей» прибыл во Владивосток. В середине октября яхта снова возьмет курс на юг, чтобы с наступлением нового антарктического лета завершить свое путешествие. Из дневников капитана яхты Николая литау, опубликованных в этом номере, читатели узнают о приключениях, которые выпали на долю моряков «Апостола Андрея» по пути из Новой Зеландии к родным берегам.

Николай Литау
Хроники "Апостола Андрея"
"Экономические стратегии", №5-6-2005, стр. 194-195

Поход продолжается

Сегодня 12 мая. Новую Зеландию покинули пять дней назад. Первые сутки выдались достаточно беспокойными – ветер менял направление и силу, мы – паруса и галсы. Целая страница в судовом журнале испещрена записями, подтверждающими, что экипаж не сидел сложа руки. Донимало сильное и "неправильное" волнение: близость берега и резкие перепады глубин вносили свою лепту, создавая беспорядочную толчею за кормой. А сверху лил дождь.

В дальнейшем установились благоприятные ветры, не сильные, но достаточные, чтобы поддерживать среднесуточные переходы на уровне 120-130 миль. В итоге пройдено 600 миль. В экипаже произошли изменения. Из Веллингтона домой улетели трое. Теперь, в отсутствие всем недовольного старпома (должность такая, что ли?), заядлого спорщика боцмана и общительного доктора, на яхте установились тишина и спокойствие. Вместо выразительного "папендосы" теперь слышится sorry, please, thanks.

Новый член нашего экипажа, новозеландец Кевин Кадби, оказался настоящим яхтсменом и джентльменом. Первые три дня его смертельно укачивало, он даже отказывался от пищи, но проявлял завидную стойкость и вахты нес исправно. И совсем "размягчил" мое каменное сердце, когда в первое утро, переползая от лееров в кокпит, произнес: "Very comfortable bunk and very comfortable boat…" – что, по-видимому, означало: "Очень удобная койка и очень комфортная яхта". Стоило последним вершинам Северного острова Новой Зеландии скрыться за кормой, как Кевин пришел в норму: стал принимать участие в трапезах и даже делать несмелые попытки улучшить ходовые качества яхты, возясь с "тонкой" настройкой парусов. Остальной экипаж снисходительно смотрел на эти потуги – бедняга и не догадывался, что он не первый, кто пытается это делать. Но "Апостол Андрей" всегда остается верным себе.

Королевство Тонга

Вечером 22 мая мы прибыли в столицу островного Королевства Тонга. Два десятка яхт, выстроившись в линию, стояли в гавани Нуку’алофа, отдав якоря с носа и заведя на волнолом, ограждающий гавань порта, кормовые швартовы. Лодки в основном из Новой Зеландии и несколько из Европы: Англии, Дании, Германии. В начале волнолома виднелось небольшое строение, под крышей которого светился заманчивый огонек. Чутье не подвело: под навесом расположилась

интернациональная компания яхтсменов. Поглощая пиццу и запивая ее местным пивом, они гадали: те ли это русские, что имеют обыкновение ходить без руля? Наверное, не самая худая слава – вывести яхту без руля из Антарктики, если это вызывает неподдельный интерес и уважение у всех, кто ходит в океане. Мы заверили присутствующих в том, что мы действительно те самые русские. Нам поверили и пригласили к столу – отведать, что полинезийский бог послал.

Несостоявшиеся свадьбы

Утром 28 мая напротив яхты, на волноломе, остановилась темно-зеленая перламутровая "тойота" – это подали нашу машину. Я съехал на берег, получил ключи и лицензию на право управления автомобилем в Королевстве Тонга. Лицензия – привычные нам права – представляла собой половинку стандартного машинописного листа бумаги, где указывалось, кто я, откуда взялся и что моя действующая международная лицензия позволяет мне и на Тонга управлять автомобилем в течение трех месяцев. Было также записано, что за это право я уплатил 17,25 тонганских долларов.

Первым делом мы заехали на почту и отправили внушительную пачку конвертов на родину, затем отправились на северо-восточную оконечность острова Тонгатапу. Там находится Ха’амонга’а Мауи – древний дольмен, Стоунхендж Тихого океана, как здесь говорят. Это ворота в два с половиной человеческих роста, сложенные из трех камней, каждый весом тонн под сорок. Когда-то здесь была древняя столица Тонга, вторая по счету, перенесенная сюда Десятым Ту’и Тонга (духовным королем Тонга) Момо. Особенностью Тонга того времени было наличие двух верховных правителей – светского (Ту’и Канокуполу), обладающего значительной властью, и духовного (Ту’и Тонга), который считался священной особой, пользовался всеобщим поклонением, но реальной властью не обладал.

От каменных ворот прямо через джунгли проложена тропа к берегу океана, откуда открывается чудный вид на близлежащие атоллы. По пути нам посчастливилось увидеть экзотические цветы, извозиться в грязи и напороться на гнездо диких пчел…

Закончив с историческими достопримечательностями, мы отправились осматривать природные. Таковыми здесь считаются фонтанирующие гроты и летучие собаки (на английском их называют "лисицами"). Фонтаны, бьющие на много метров в высоту, мы заметили еще с яхты на подходе к острову, миль за десять, и поначалу приняли их за рифы, расположенные далеко от берега, и буруны вокруг них. Но ни на одной карте рифы обозначены не были. Теряясь в догадках, мы подходили ближе, а "рифы" все не приближались, пока наконец они не слились с береговой линией. Теперь на эти фонтаны мы смогли взглянуть с обратной стороны. Южный берег острова отвесный, он резко обрывается в океан, кораллы, его образующие, изъедены водой, которая проточила массу гротов и каналов, ведущих на поверхность. Под напором прибоя вода через эти отверстия с грохотом вырывается наверх, создавая водную феерию. Летучие собаки – вторая природная особенность острова – облюбовали деревню Коловаи и висят гроздьями на всех деревьях вдоль дороги. Полюбовавшись на фонтаны и пофотографировав висящих собак, экипаж "Апостола" вернулся в Нуку’алофу на яхту. По пути заехали на рынок, закупили овощей и фруктов на предстоящий переход.

Последние тонганские червонцы жгли карман, и мы решили оставить их в полюбившемся баре Billfish. Заказали местное пиво – оно здесь вполне приличное.

Несколько бумажных паанга все же взяли на память. Боцман Семенов выразил желание пополнить коллекцию местными разменными монетами. Взяв для этой цели один паанга и выяснив, как по-английски будет "монета", наш художник отправился к стойке бара, у которой кружилась стайка официанток. После пятиминутной оживленной дискуссии Анатолий вернулся без бумажки и без монет. Он был слегка обескуражен несостоявшимся обменом. Через какое-то время к нам подсела одна из официанток и после нескольких общих фраз сообщила, что мы можем найти себе на Тонга неплохих жен. Мы с уважением посмотрели на Семенова: не говоря ни слова по-полинезийски и зная всего три слова по-английски – "плиз", "ланч" и "эбаут" (причем последнее понимая не так, как англичане), с одним-единственным паанга в руке, он сумел просватать весь экипаж. Андрей Балымов оживился. Кевин сказал, что он обещал после возвращения из России жениться на Диане, своей новозеландской подружке. Сам художник был задумчив, он явно не ожидал такого результата от своих переговоров, а может, ему пришел на ум великий Гоген, который закончил свои дни в Полинезии…

Над "Апостолом" нависла угроза остаться без экипажа. Я сообщил даме, что жениться мы никак не можем, потому что в паспортах у нас уже стоят штампы иммиграционных властей и до полуночи мы должны покинуть страну. Девушка с сожалением согласилась, что одного часа для женитьбы явно мало, и пригласила заглядывать на остров в будущем.

800 миль одним галсом

Пассаты – это лучшее, что придумал Господь для парусных мореходов. По всей вероятности, это компенсация за неудобства, которые приходится терпеть в других широтах, где ветра то мало, то много и дует он всегда не с того направления, что нужно. В пассатах ветер гарантирован, он может быть крепче или слабее, но он есть всегда, и направление его почти неизменно. Штилей здесь нет, штормов тоже, если, конечно, вы не угодили в сезон тайфунов.

Путь наш лежит сейчас в зоне пассатов. Это дало нам прекрасную возможность после выхода "Апостола Андрея" за пределы барьерного рифа на Тонгатапу поставить все паруса: грот, бизань и геную. Так и несли их 800 миль, не меняя. Скорость была умеренной, но достаточной, чтобы суточные переходы составляли от 110 до 160 миль. Температура воды и воздуха поднялась до 30 градусов. Стало душно и жарко, по ночам выпадала обильная роса. Периодически до нас добирались тропические шквалы с ливнями, принося прохладу и предлагая принять освежающий пресный душ под "водопадами", льющимися с парусов.
К ночи 29 мая подошли к атоллу Фунафути, где находится одноименная столица государства Тувалу. Легли в дрейф в ожидании нового дня, чтобы с рассветом войти внутрь барьерного рифа…

Знакомство с Фунафути – столицей Государства Тувалу – началось с четырехкилометровой прогулки от порта до центральной части города, где расположены Дом правительства, банк, аэропорт, гостиница, полиция и прочие официальные – и не очень – заведения. Остров тянется узкой полоской на юг, и в районе порта, например, его ширина равняется всего ста обычным шагам. Посередине этой полосы земли проложена асфальтированная дорога. Она в приличном состоянии, есть даже осевая разметка, движение левостороннее. Если идти по дороге, то с одной стороны видишь лагуну и дома местных жителей, с другой – их могилы и океан. В отдалении от того и другого – сооружения из металлических прутьев и подручного материала, в которых содержатся свиньи самых разных мастей (как и местные такси) – есть рыжие и пегие, в живописных пятнах и "яблоках". Повсюду много мусора, особенно в озерцах, что образуются в низинах и не соединяются ни с океаном, ни с лагуной атолла. Они буквально завалены пластиковыми отходами и скорлупой кокосов. Сама же лагуна очень чистая, с прозрачной водой – дно на 10-метровой глубине просматривается хорошо.

Тувалу означает "восемь стоящих вместе", хотя на самом деле атоллов девять. Государство это чуть ли не самое маленькое в Тихом океане. Тувальский народ гостеприимный и приветливый, хотя, пожалуй, там не сразу начинают улыбаться встречным, как на Тонга. Чиновники предупредительны и не занудны. Внешне тувальцы выглядят поупитаннее тонганцев, основательнее. Цвет кожи заметно темнее.

За три неполных дня мы успели не по одному разу обойти Фунафути, всюду побывать и все отснять. По вечерам, как спадает зной, немалая часть населения столицы собирается на летном поле местного аэродрома. Играют в футбол и регби, общаются, сев в кружок, до темноты резвится детвора. В баре гостиницы отдыхают в основном европейцы, но их очень мало, вместе с нами не набралось и десяти человек. Яхты здесь, по-видимому, тоже гости редкие – трое суток "Апостол" простоял в гордом одиночестве.

Теперь наш путь лежит в Кирибати, страну загадочную и уникальную – по своей разбросанности, по площади, которую занимают ее острова в океане. К тому же отдельные ее части расположены по обе стороны линии смены дат. Таким образом, считается, что либо кирибатийцы живут в разных сутках, либо линия пробегает между островами. Да и столица страны на разных картах названа неодинаково.