Хроники «Апостола Андрея»

«ЭС» продолжает рассказ о третьем кругосветном плавании российской яхты «Апостол Андрей». 23 октября яхта покинула Владивосток, где ожидала начала новой антарктической навигации, и взяла курс на юг. Судно идет в ледовое море Росса, в район, где из-за аварии «Апостол Андрей» был вынужден прервать рекордную антарктическую кругосветку. О том, какие приключения выпали на долю моряков по пути к родным берегам летом прошлого года, рассказывают дневники капитана Николая Литау. Организаторы кругосветного плавания — Клуб «Приключение» Дмитрия Шпаро и журнал «Вокруг света».

Николй Литау
Хроники "Апостола Андрея"
"Экономические стратегии", №7-2005, стр. 172-173

"ЭС" продолжает рассказ о третьем кругосветном плавании российской яхты "Апостол Андрей". 23 октября яхта покинула Владивосток, где ожидала начала новой антарктической навигации, и взяла курс на юг. Судно идет в ледовое море Росса, в район, где из-за аварии "Апостол Андрей" был вынужден прервать рекордную антарктическую кругосветку. О том, какие приключения выпали на долю моряков по пути к родным берегам летом прошлого года, рассказывают дневники капитана Николая Литау. Организаторы кругосветного плавания – Клуб "Приключение" Дмитрия Шпаро и журнал "Вокруг света".

Опять экватор

Вечером 6 июня "Апостол Андрей" пересек экватор и вернулся в родное для большинства членов экипажа Северное полушарие. Новозеландцу Кевину Кадби, основную часть сознательной жизни проведшему вниз головой, наконец-то представилась возможность встать на ноги. Вновь мы проходим экватор в Тихом океане в кромешной тьме. Уже в третий раз! По-видимому, все-таки верна гипотеза, высказанная в момент предыдущего пересечения: о том, что в Тихом океане экватор расположен на ночной стороне Земли.

Пять суток, прошедшие с того момента, как мы покинули атолл Фунафути, протекли безмятежно, при благоприятном пассате и под палящим солнцем. Вначале ветер был совсем кислым, стихавшим порой до штиля. Полдня мы гоняли дизель, отгребая к северу и заряжая аккумуляторы. Потом пассат начал набирать мощь, а мы – добавлять каждые сутки по 10 миль к переходам. В итоге 600 миль остались за кормой. Еще 100 отделяют яхту от атолла Тарава – нашей следующей остановки. Несколько дней стояла безоблачная погода. Под беспощадными лучами солнца рулевые ощущали себя словно на сковородке, особенно в первой половине дня, когда тень от паруса падала за борт. После обеда тень перемещалась, и жить становилось веселей.

С наступлением ночи зной спадал, но температура воды и воздуха оставались на уровне 30 градусов, и спать можно было только в продуваемых местах.

Кирибати

На рассвете 7 июня нам открылся атолл Тарава. Довольно крупный, он по мере приближения занял четверть горизонта. В полдень убрали паруса, вошли под мотором во внутреннюю часть атолла и встали на якорь в районе порта. Порт расположен на крайнем острове Бетио, который дамбой соединяется с островом Баирики, где находится резиденция президента и основные административные здания. Из-за этого и происходят разночтения в названиях столицы Кирибати: одни называют столицей весь атолл Тарава, другие только одну его часть – остров Баирики и расположенное на нем одноименное селение. За 70 австралийских центов на микроавтобусе мы добрались из порта до столицы. Нас прежде всего интересовали важные блага цивилизации – банкомат и Интернет. Ни Бетио, ни Баирики не показались нам местами красивыми или, по крайней мере, симпатичными. Вокруг много грязи и мусора и как-то совсем не уютно.

Главное воспоминание о Кирибати – это иммиграционные страдания. В первый день при встрече в порту у нас забрали яхтенные документы и паспорта и обязали явиться назавтра, когда все будет оформлено. На следующий день вначале мы посетили таможню – она находится рядом с портом, – где нам вернули документы на яхту, пожелали приятного времяпрепровождения и напомнили, чтобы не забыли оформить выход.
После этого мы поехали в Баирики. Департамент иммиграции находился под гордой вывеской "Министерство иностранных дел Кирибати" через стенку от офиса президента республики. Кевина Кадби пропустили в страну беспрепятственно, а нам предложили оформить визы и заплатить за это по 40 долларов. Мы заполнили анкеты и отдали деньги. Здесь выяснилось, что нужны еще фотографии. Благо, поиски фотоателье не заняли много времени, и, отдав еще 25 долларов, мы стали счастливыми обладателями своих изображений. Но не виз. Потому что "босса" не было на месте, а подписать бумаги мог только он, и лишь ближе к вечеру следующего дня, после долгих поисков в куче прочих бумаг наших паспортов и последующих долгих и загадочных перемещений с ними по зданию министерства, нам удалось получить долгожданные штампы – теперь мы могли находиться на территории Кирибати в течение четырех дней, три из которых уже истекли. Кевин заявил, что неплохо бы получить еще штамп о выезде из страны, и вверг всех в ступор. Такой штамп то ли был, то ли нет, а если и был, то в аэропорту. Нам предложили на выбор любой другой штамп. Немного подправив совместными усилиями одну из печатей, мы тут же "покинули" страну.
Атолл Тарава, составной частью которого является Баирики, похож на треугольник, имеющий, правда, всего две стороны: южную и северо-восточную. С запада лагуна открыта океану, но так как ветры здесь преобладают восточные и юго-восточные, то, собственно, нет необходимости строить барьер с запада, и природа на нем сэкономила. Обжитой является южная сторона атолла. Цепочка островов: от западного – Бетио, где расположен порт, до восточного – Бонрики, на котором находится аэропорт, связана дамбами и одной дорогой-улицей протяженностью в 30 километров. Проехать из конца в конец, от морских до воздушных ворот страны, можно на микроавтобусе. Таравские "маршрутки" снуют без расписания, но часто. Путь по цепочке островов занимает почти два часа. Водители резвы, но остановки очень часты. Высаживают по требованию, в любом месте, иногда через каждые 10-20 метров. Вторым фактором, сдерживающим скорость движения, являются "лежачие полицейские", коих на дороге множество. Все микроавтобусы японского производства, некоторые в приличном состоянии. Но чаще встречаются потрепанные, когда кондуктор, а это всегда дама, держит дверь рукой, чтобы она не открывалась на ходу, а у водителя, кроме руля и педалей, никаких средств управления не осталось.

Обязательным атрибутом и центром всех без исключения поселков атолла является мванеаба – дом собраний. Представляют они собой площадку под двускатной крышей, которая опирается на столбы, расположенные по периметру. Площадка зацементирована и покрашена, иногда застелена циновками, сплетенными из пальмовых листьев. Кровля мванеабы в городах – из гофрированного железа, в "глубинке" – из тех же пальмовых листьев. Мванеаба содержится в чистоте и порядке. Вечерами под навесом собираются обитатели окружающих жилищ, они сидят в круг, беседуют, играют. Вокруг бегает детвора. Жилища местного населения весьма непритязательны.

В лучшем случае это строение из блоков пенобетона, чаще – из деревянных щитов, в деревнях – традиционные постройки из пальмовых стволов и листьев.

Из официальных зданий своим видом и положением выделяется парламент. Расположен он не в столице, а на полпути между Баирики и аэропортом, на искусственно созданном островке в лагуне атолла. От "матерого" острова парламент отделен рвом с водой, через который переброшен мост. Комплекс современной, довольно интересной архитектуры. Проект сделали японцы, они же и строили. Перед главным входом выложена карта Республики Кирибати, на ней нанесены все 33 острова четырех архипелагов, среди которых есть и остров Восток, названный так в честь русского шлюпа.

Церкви в Кирибати выглядят внушительно. По архитектурному облику они повторяют дома собраний. Школы привлекают внимание аккуратными строениями и порядком на территории. Школы в основном различных конфессий: здесь и католики, и адвентисты и т.д. В последний вечер в автобусе мы повстречали двух молодых парней из Окленда. По "униформе" – черные брюки, белая рубашка и галстук (в любую жару!) – в них легко было узнать мормонов.

Богу богово, кесарю кесарево, все остальное – морякам. И мы, будучи людьми грешными, решили последний вечер на кирибатийской земле провести в единственной на Тараве гостинице "Отинтаай". По четвергам для бледнолицых там устраивают барбекю и выступает местный хор, который мы с удовольствием послушали. Шесть или семь мужчин и женщин сели в круг на берегу и стали петь под аккомпанемент двух гитар. Над водами уснувшей лагуны, при неверном свете факелов, воткнутых в коралловый песок, зазвучали микронезийские мелодии. И, заслушавшись, вечерняя звезда Венера опустилась в чашу молодого месяца, который в этих широтах повернут рожками вверх.